Madrid entre ayer y hoy.


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¿Qué pasaría si cogemos unas cuantas fotos antiguas de Madrid e intentamos repetirlas en el mismo escenario pero en la actualidad? No parece del todo original pues se ha hecho infinidad de veces. Pero ¿Qué pasaría si buscamos la simbiosis total de ambas fotografías en una sola para crear un nuevo escenario? ¿Serías capaz de distinguir y deslindar lo correspondiente a cada época, de su arquitectura, sus monumentos, su gente o su ambiente? Te propongo un juego, donde es más importante la razón que el ojo, la historia que la fotografía ¿Juegas?

Nota** Para los que no conozcáis suficientemente Madrid, pinchar directamente en la imagen a color. Las pistas son mayores pero el efecto es parecido.

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Gran Vía nº12 1930-2009

Atasco en la Gran Vía. Seis coches colapsan el ancho de la Avenida. Pedro Chicote está a punto de abrir el famoso Bar que lleva su nombre en el número 12, institución madrileña de vermú y tertulia. Unos pocos metros más abajo un gran cartel nos avisa de que otro Pedro, Almodóvar, estrena su última película “Los abrazos rotos”, todo ello mientras los toldos protegen del sol los ataúdes de “La Dolorosa”, el servicio de pompas fúnebres más famoso de la capital.

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Gran Vía nº 12. 1930 y 2009 (Click para ampliar)

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La Fuentecilla de la calle Toledo. 1909-2009

La mozas bajan por la calle Toledo con los cántaros sujetos por sus cartucheras, para llenarlos de la mejor agua de todo Madrid. Mientras algunas esperan el turno, un par de yonkis remueven sus bolsillos buscando las últimas anfetaminas compradas, con falsa receta, en la farmacia «La fuentecilla«…

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La Fuentecilla de la calle Toledo. 1909 y 2009 (Click para ampliar)

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La Equitativa de la calle Sevilla. 1915-2009

Calle Sevilla, lugar de tertulias de esquina y origen de bulos imposibles. Coches tirados a caballos compiten con motocicletas de temporada. En una terraza, en la esquina, los turistas descifran los mapas entre cañas y tapas.

La Equitativa de la calle Sevilla. 1915 y 2009

La Equitativa de la calle Sevilla. 1915 y 2009 (Click para ampliar)

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La Unión y el Fénix (Metropolis) 1915-2009

En 1915 la fantasía de Chueca y Pérez González era casi una realidad. Los primeros edificios de la Gran Vía, esquina calle Alcalá, levantaban sus vuelos para dar un aire modernista a la Capital. A pesar de que el resto de la calle estaba en construcción, grandes atascos de subida embotellaban la circulación sentido Plaza de Callao.

La Unión y el Fénix (Metropolis) 1915-2009 (Click para ampliar)

La Unión y el Fénix (Metropolis) 1915-2009 (Click para ampliar)

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La Unión y el Fénix (Metropolis). 1915-2009 (Click para ampliar)

La Unión y el Fénix (Metropolis). 1915-2009 (Click para ampliar)

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Gran Vía y Red de San Luis. 1955-2009

En Gran Vía esquina a la Red de San Luis se encuentra uno de los comercios más elegantes de todo Madrid. Aleixandre. Su dueño, valenciano, se estableció en el local para vender los más preciados abanicos de la capital. En el mismo recinto varios turistas devoran al unísono las famosas hamburguesas forradas de cartón de la cadena McDonald’s.

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Red de San Luis. 1955 y 2009 (Click para ampliar)

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Gran Vía. 1955 y 2009 (Click para ampliar)

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Torre de Madrid 1957-2009

D. José María Otamendi de la «Compañía Metropolitana» fue el mecenas que construyó la Famosa Torre de Madrid. Culminando vistas al final de la Gran Vía. En 1957, a media construcción, compartía obra con la primera gran rehabilitación integral de su hermano, el Edificio España (obra de más de 50 años). Una remodelación que pondrá en el mercado 319 nuevas viviendas de lujo.

Torre de Madrid. 1957-2009

Torre de Madrid. 1957-2009 (Click para ampliar)

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Plaza de Cibeles y Palacio de Comunicaciones. 1915-2009

En Cibeles, el Palacio de Comunicaciones comparte servicios de telegrafía con la sede de la Alcaldía de Madrid. Fuera, los taxis de raya roja y los autotaxis, discuten las distintas tarifas de bajada de bandera. Más de 2 euros los primeros y 1,29 pesetas los segundos.

Plaza de Cibeles 1915-2009 (Click para ampliar)

Plaza de Cibeles 1915-2009 (Click para ampliar)

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Arco de Cuchilleros. 1925-2009

Por la más famosa de las nueve puertas de acceso a la Plaza Mayor (Arco de Cuchilleros) descienden, perdidas, dos turistas buscando guía. Más abajo espera impaciente su salida un ejemplar de la línea de transporte «La rápida«, mientras unos autotaxis bloquean su salida. Los talleres del gremio de cuchilleros (abastecedores de los carniceros de la plaza) comparten calle con tiendas de souvenirs de temporada y horteradas varias.

Arco de Cuchilleros 1925-2009 (Click para ampliar)

Arco de Cuchilleros 1925-2009 (Click para ampliar)

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Enlaces y fuentes.

Hace algún tiempo que encontré estos montajes fotográficos del Sitio de Leningrado. El impacto visual es muy poderoso y la sensación y el poso que te queda del lugar es brutal. La conclusión es que la arquitectura como escenario es, simplemente, el atrezo de la historia. La calidad de un lugar proviene del bagaje de sus historias, sus leyendas o sus anécdotas.

Me parecía interesante ir un poco más allá e intentar confundir pasado con presente en una misma imagen para buscar con la razón lo que el ojo no puede distinguir. Compartir escenarios pretéritos con personajes actuales y, a medida que diseccionas la imagen, descubrir el contexto de cada época.

Servicio de Documentación

Servicio de Documentación

Para elaborar los montajes recurrí a tres magníficos libros sobre la historia de Madrid en fotos. Muchas de estas podéis encontrarlas por la red en sitios como éste, éste o éste. Seleccioné unas 40 y descarté aquellas que por algún que otro motivo era imposible fotografiar en la actualidad. El mayor de mis problemas fue intentar discernir la distancia focal de las fotos para imitarla ya que antiguamente usaban lentes bastante raras. Afortunadamente las herramientas actuales de maquetación y corrección de perspectiva obran milagros. También era muy normal en las fotos antiguas de arquitectura elevarse un par de metros sobre caballete o automóvil para ganar punto de fuga. Tampoco estaba dispuesto a cargar con la escalera en la moto y acabar respondiendo preguntas a los municipales, por lo que supeditaría la selección a las vistas tomadas a nivel de ojo humano.

Seleccione 12 fotos y me tiré a la calle con la moto y mi Canon Eos 10D. Dejé en casa el tele (75-300 mm) y me lleve el (17-40mm) suficiente para cubrir el abanico de los (28-45mm) que supuse en lentes antiguas (sin contar con el factor multiplicador de las digitales).

No tuve apenas problemas al poder confundirme con un turista habitual. Únicamente algún aviso amable de este municipal que vino a interesarse por mis inquietudes al verme cruzar 35 veces el mismo semáforo para hacer la puta foto desde el punto medio.

En algún que otro escenario insigne tuve que dar irremediablemente marcha atrás por culpa de algún alcalde amante de los grandes agujeros. En otros, si bien interesantes, la falta de tiempo y de suficiente perspectiva obligaron su descarte.

Espero hayáis disfrutado del experimento. Si veo que gusta me lanzo a hacer de cada una de las principales capitales Europeas, una vez que algún gran banco o caja me subvencione y patrocine la semana de hotel y dietas que requiere la empresa para mi y mi familia completa, por supuesto. 🙂

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ACTUALIZACIÓN 17 DE NOVIEMBRE DE 2009

Una redactora del programa de televisión Madrid Directo (Telemadrid). Se puso hoy en contacto conmigo -vía twitter-  para pedir permiso y publicar las fotos en el programa (no fui yo ojo!!). Aquí tenéis el vídeo. Gracias por acordarse de kurioso.

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Si te gustó esta anotación no deberías perderte:

-¿Cómo contarían hoy los medios un Golpe de Estado como el del 23F?

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Bienvenido a Dharavi, el mayor tugurio del mundo.


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Mi nombre es Krishna Pooraji y quiero que me acompañes en el viaje más sobrecogedor que recordarás haber hecho con la rueda de un ratón durante mucho tiempo. Vivo y trabajo en Dharavi, suburbio de Bombay, ciudad de parias y uno de los más degradados arrabales del planeta. Casi 400.000 habitantes por kilómetro cuadrado te esperan, con una sonrisa, en sus humildes chabolas mientras sobreviven a su encastado destino. Son pobres e ‘intocables’, pero sin armas, sin violencia ni casi delincuencia. Bienvenido a la ciudad de la alegre miseria.

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Atardecer en Dharavi. National Geographic.

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Co-existencia. Fuente: Ayan

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Dharavi se encuentra al norte de la zona centro de Bombay, en la India. Uno de las ciudades con mayores contrastes del planeta. Dos autopistas limitan su territorio y la segregan del núcleo rico de la capital. Un millón de almas comparten apenas 3 kilómetros cuadrados de terrenos inundables y más de 60.000 chamizos de menos de 10 metros cuadrados cada uno.

Excelente Slideshow de Michael Robinson Chavez. Los Ángeles Times

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Quiero que conozcas nuestra forma de (sobre)vivir el día a día. Te voy a llevar por alguno de los rincones de mi barrio, a través de atajos y angostas callejuelas. Tendrás que venir andando pues las estrecheces impiden el paso de cualquier vehículo, incluidos los famosos rickshaws.

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Avenida de la Industria. Dharavi. Fuente

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Lleva algo de agua mineral. No tenemos agua corriente en nuestras casas. Apenas dos horas al día las fuentes públicas nos devuelven el agua que alguna vez desterramos. Paradójicamente nuestra ciudad es atravesada por los dos mayores colectores que sirven de agua a la capital. Dos tuberías de 2 metros de diámetro que nos refrescan al contacto en verano y nos vaporizan de humedad en invierno. Tampoco bebas mucho. Sólo disponemos de 1 retrete por cada 2000 habitantes. Insuficiente para forasteros con escrúpulos. No te olvides tampoco del calzado cerrado. A ambos lados de las vías principales discurren, abiertos, los canales fecales que vacían nuestras letrinas.

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Colectores de agua que atraviesan Dharavi. Fuente

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Saldremos del Hotel Kuthoop, en el centro de la calle de los alfareros. El más lujoso de nuestros hostales al servicio de foráneos e invitados.

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Entrada Hotel Kuthoop. Dharavi. Fuente

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Sobre somieres de cuerdas y arpillera, levantados lo suficiente para el paso de ratas y roedores, descansaremos hasta el alba, punto de partida de nuestra excursión.

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Durmiendo en Dharavi. Fuente

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No te agobies por las miradas. Dharavi no es un barrio de paso y los forasteros causan sorpresa e impresión pero siempre desde la empatía. La mayoría de mis vecinos jamás han salido de aquí. Atrapados por casta y miseria su mundo comparte límites con la ciudad. Por eso tenemos que arreglarnos con nuestros medios y, a pesar de todo, disponemos de mercados, escuelas clandestinas, hostales, templos religiosos y hasta improvisados hospitales.

Un paseo cualquiera por Dharavi.

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La ciudad la seccionan dos vías de ferrocarril sin paradas. Cada tres minutos hay que despejar las traviesas para el paso del tren que deja libre la mayor arteria de Dharavi. Los más importantes negocios y tiendas se hacinan entorno a estas vías. Es nuestro escaparate y conexión con el mundo exterior. La única forma de mostrar la artesanía a los extranjeros, aunque sea de un fugaz vistazo.

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Dharavi. Fuente

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No lleves dinero. No te hará falta. Aquí nos manejamos con pequeños y coloridos trozos de plástico que nos sirven como moneda y trueque. La mayoría de nosotros los reciclamos de la basura para revenderlos a la industria juguetera de la capital. Por eso es muy común el intercambio de artículos de primera necesidad por ésta, nuestra moneda.

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Plásticos de colores reciclados. Moneda interina de Dharavi. Fuente

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La tierra y las circunstancias son, como ves, nuestros principales recursos. Con el barro arcilloso de las calles elaboramos nuestra artesanía alfarera. Y con los jabones recolectados de hoteles y residencias fundimos y rehacemos nuestra llamativa y aromática versión que revendemos en el mercadillo. Más de 20.000 establecimientos dan colorido y vida a nuestras callejuelas.

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Dharavi - Asia's largest slum

Removiendo el jabón fundido. Fuente

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Al final de la avenida principal está la oficina de correos. Desde allí podrás enviar esta ‘postal’ a cualquier parte del mundo.

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Oficina de correos. Dharavi Main Road. Fuente

¡Feliz Viaje y gracias por acompañarme hermano!

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Fuentes y enlaces:

instant_Mi encontronazo con Dharavi fue al leer unas declaraciones del Príncipe Carlos desde su ‘pre-trono’ sobre la sostenibilidad del barrio de Dharavi. Lo más increíble de la narración (novelada) es que el personaje de Krishna Pooraji (nuestro guía), es real y trabaja para una empresa (Reality Tours) que ofrece a turistas recorridos por ‘la otra cara’ de los asentamientos chabolistas más importantes del planeta, entre ellos Dharavi. Otros links que ayudaron al servicio de documentación aquí, aquí y aquí. Evidentemente las referencias a Dominique Lapierre y su “Ciudad de la Alegría” son inevitables. Muy recomendable el libro «Instant Cities» de Herbert Wright. y , por supuesto, la reciente película Slumdog Millionaire rodada en Dharavi y en el suburbio de Juhu.

Si te gustó esta anotación no deberías perderte:

-La ciudad de los niños rata.

-Niños encadenados. Historias enlazadas.

-..y Mambrú volvió de la guerra.

-137.000 miradas nuevas.

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137.000 miradas nuevas.


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El 23 de junio de 1985 el vuelo 182 de Air India explotó sobre las costas de Irlanda víctima de un acto terrorista. El biólogo hindú Chandrasekhar Sankurathri debería haber estado entre el pasaje pero el exceso de trabajo le separó de su mujer y dos hijos, que fallecieron en la catástrofe. El tormento y la soledad de Chandra duraron casi tres años. En 1988 abandonó su casa y su trabajo en Canadá para volver a la India y dar un nuevo sentido a su vida: Devolver gratis la vista a más de 130.000 hindúes.

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ciego esperando operación de cataratas

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La historia

Tras perder todo aquello que amaba, Chandra deambuló de casa al trabajo tropezando día a día con una rutina que cada vez mellaba más su autoestima. Al borde de la locura y depresión se conjuro para salir del pozo haciendo lo que más le gustaba: Curar enfermos. La magnitud de la nueva empresa debería llenar el agujero dejado por las carencias de afecto. No se trataba de poner un consultorio en el barrio, sino de movilizarse radicalmente por una empresa digna de la memoria de sus hijos.

Chandrasekhar Sankurathri responde al prototipo de inmigrante con expediente impoluto y exitoso. Nacido en una aldea pobre de la India meridional, tras estudiar en su país, emigró a Canadá donde ejerció como biólogo para el Ministerio de Sanidad. Vivió en Ottawa junto a su mujer y sus dos hijos canadienses. Hasta el fatídico 23 de junio de 1985.

«Nunca llegué a ver sus cuerpos, así que no tenía certezas. Solía pensar que estaban ahí fuera, en alguna parte. Este pensamiento me persiguió durante mucho, mucho tiempo. Después de tres años, me pregunté, ¿qué estoy haciendo aquí?»

Buscando sus raíces y velando por el recuerdo de su mujer volvió a Kakinada en Andhra Pradesh (India) su ciudad natal. Dejó atrás una vida tan acomodada como rota y un futuro enquistado para redimir penas ayudando a los menos afortunados. Con los ahorros de 15 años de trabajo y el nombre de su mujer creó la fundación “Manjari Sankurathri Memorial Foundation” (MSMF), destinada a regular sus inquietudes altruistas. De sus antiguos contactos del Ministerio de Sanidad canadiense sacó sus primeras donaciones para fundar en Kakinada una escuela con el nombre de su hija perdida. “Sarada School”. Escuela totalmente gratuita, subvencionada por las dádivas caritativas cosechadas internacionalmente por la impagable locuacidad del Dr. Chandra… Pero él no estaba satisfecho. (continúa más abajo)

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Miradas como estas:


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Todos los días acompañaba en ruta al único y destartalado autobús que recogía a los alumnos de la escuela… y a un grupo de ciegos que llevaba al pueblo. En la India hay más de 15 millones de ciegos víctimas de cataratas y pequeñas dolencias insalvables para un sistema sanitario casi inexistente en las pequeñas zonas rurales. El desconocimiento y la ignorancia convierten simples dolencias en cegueras prematuras. El Dr. Chandra tenía la respuesta: Educación y cirugía primaria.

En 1993 con el apoyo de varias asociaciones Indias y canadienses (Help the Aged y Orbis International ) consiguió abrir un pequeño consultorio que atendía personalmente y que poco a poco se fue convirtiendo en un humilde hospital. Su nombre, lógicamente inspirado por el último de los hijos perdidos, “Instituto de Oftalmología Srikiran”.

Desde la apertura del hospital, se han realizado más de 137.000 cirugías de cataratas, el 90 por ciento de ellas con carácter gratuito. Cuatro cirujanos a sueldo realizan hoy unas 150 intervenciones al día (de unos 3 minutos) para cambiar las miradas de otros tantos pacientes agradecidos. Pero para el Dr. Chandra todavía no es suficiente.

“ […] La cirugía de cataratas es una experiencia que cambia la vida sea cual sea el país y el paciente, pero que sigue inspirando temor a las personas que no pueden pagar por ella y que de otro modo están condenadas a la oscuridad para el resto de sus vidas. Sólo unas pocas horas más tarde de la operación, se hace su vida totalmente diferente, todo cambia ( la forma de caminar, de actuar, la sonrisa..) Es realmente gratificante ver la satisfacción, el sentimiento de sus rostros, sobre todo en los niños y en las personas de más edad. Aquellos que pensaban que había llegado al final de su vida, sin ver la luz…”

Resumen en CNN-Spanish de la empresa del Dr Chandra

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Enlaces y fuentes.

sankurathriarchivephotoLa historia la encontré en CNN, reducto para héroes salva_gatos o de plastelina que a veces nos sorprende con algún personaje serio. Otros enlaces aquí, y aquí. Las fotos son miradas de hindúes que cautivaron mi kuriosidad. Cada retrato redirecciona a su crédito. Puedes colaborar también en la fundación del Dr. Chandra y aportar algún rayo de luz a alguno de los casi 15 millones de indios ciegos que quedan.

Si te pareció interesante no deberías perderte “La historia del médico que salvó a 8.000 judíos simulando una epidemia.” y Niños encadenados. Historias enlazadas.

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Niños encadenados. Historias enlazadas.


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Farras, Hajira, Kong y Carlos son cuatro niños menores de 12 años de otras tantas esquinas del mundo esclavizados por un trabajo que no les pertenece. Son eslabones de una cadena de más de 220 millones de niños explotados y cautivos de su trabajo. Inocencias interrumpidas por una globalización que viola con descaro e impunidad sus derechos más fundamentales. La que sigue es una historia global, más gráfica que estadística, que encadena sus infancias robadas para remover conciencias saturadas y herir susceptibilidades adultas.

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«Stop Child Labour». fuente

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La fábrica de ladrillos de Karkhla, Pakistán.

Farras Khan Shinwari, trabaja junto a sus dos hermanos en la fábrica de ladrillos de Karkhla a 15 km al este de Peshawar, en Pakistán. Refugiados de guerra, su familia abandonó Afganistán huyendo de la pobreza más absoluta para trabajar en la fábrica a sueldo.

De madrugada, para evitar las evaporaciones, comienza la jornada regando los montones de arcilla y mezclándolos a azadón puro para más tarde malear con sus propias manos los bloques. Por menos de un euro al día trabaja 12 horas seguidas fabricando y trasladando sobre su cabeza las piezas. Sus hermanos, de 3 y 2 años son piezas fundamentales en la cadena de fabricación. Debido a su limitado peso, son los encargados de dar la vuelta a los ladrillos, sin deformarlos, en el secadero para airearlos.

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Los niños del polvo negro. Reciclando pilas en Dacca, Bangladesh.

Hajira, tiene 8 años y vive en Dacca, capital de Bangladesh. Durante 14 horas al día machaca viejas baterías con el ladrillo de Shinwari para extraer la varilla de carbono, limpiarlas y reciclarlas. El polvo negro de carbono desprendido lo invade absolutamente todo y provoca multitud de infecciones por inhalación en los niños que juegan en torno al taller. Algunos tienen vetas de sangre constantemente brotando por la nariz. Hajira logra 6 Takas (10 céntimos de euro) por cada 1.000 varillas que limpia cada jornada mientras cuida de su hermano pequeño en el sucio habitáculo donde trabaja. Su madre limpia unas 3.000 varillas y con todo ello pueden comer cada dos días.

Hay cientos de pequeñas factorías como la de Hajira en la capital de Bangladesh. Familias enteras dedicadas a la extracción del carbono y pequeñas piezas de metal (zinc). Una vez separados y limpiados en el río Buriganga, los materiales son enviados a las fábricas para fabricar nuevas baterías y el metal a fundición para artesanía. Los desechos y las montañas de carbón se depositan en la ribera del Buriganga para ganar terreno al río y disponer de más espacio de trabajo.

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La montaña de basura humeante de Phnom Penh, Camboya. Buscando tesoros.

Kong Siehar, es una niña de 11 años de impresionantes ojos verdes que trabaja buscando las pilas usadas de Hajira y otros tesoros metálicos en la tremenda montaña de basura humeante en Phnom Penh, Camboya. Una colina de 40 hectáreas salpicada por infinitos fuegos que estrangulan el aire con gases tóxicos. Los ojos de Kong lagrimean constantemente como defensa y protección al humo ponzoñoso.

La mayoría de los buscadores son niños de entre 7 y 11 años que se pasean descalzos durante 12 horas por montañas de desperdicios empapados buscando cualquier cosa susceptible de ser vendido. El fuego contamina sus pulmones pero ayuda a localizar más rápidamente los metales. El salario medio no llega al medio euro diario cuando encuentran metal y consiguen atraer a compradores. Un estudio japonés reciente ha detectado que el nivel de dioxinas procedentes de la combustión química de la basura y los metales pesados hallados en el metabolismo de estos chicos son suficientes para explicar el creciente número de cánceres detectados.

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Lágrimas verdes de Muzo, Colombia. Minas de esmeraldas.

Carlos tiene 12 años y trabaja con su hermana pequeña y su padre filtrando con pala y tamices las sobras y desechos de piedras y lodo provenientes de una de las minas legales de Muzo, a 90 kilómetros al norte de Bogotá, Colombia. Su cometido es buscar las lágrimas verdes de Kong, minúsculas esmeraldas o polvo de ellas escapado del filtro de la mina. Son piedras de un intenso verde, consideradas por los gemólogos como las de mayor calidad del mundo. A diferencia de Kong, Hajira y los hermanos Shinwari; Carlos no cobra nada por su trabajo; depende de la suerte de encontrar alguna fracción de gema.

Sus padres son los “guaqueros” del infierno verde, esmeralderos empecinados en hacer fortuna fácil a costa de los esfuerzos de sus hijos; la “guaquería”. Utilizan a los niños para cribar la morralla e incluso para picar en túneles demasiado angostos.

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Fuentes y enlaces.

Los nombres y personajes de esta pequeña encrucijada son todos reales, aderezados como siempre, por la mano de Kurioso. Las fotos corresponden a niños sin nombre que viven la misma historia y en los mismos lugares que nuestros protagonistas. Las diferentes historias las saqué de aquí, aquí, aquí y aquí. Las fotos son casi todas de flickr, [Shehzad Noorani ,1,1,1,1,1;2,2,2,2,2,2,2,2; 3,3,3] excepto las de Karkhla que son de la fotógrafa Mimí Mollica. Todas las fotos han sido tratadas y filtradas para limitar su saturación y homogeneizarlas, intentando conservar así cierta coherencia en el hilo argumental gráfico. Espero me perdonen sus autores.

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Si te gustó esta entrada no te pierdas «La ciudad de los niños Rata»

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600.000 ojos son tirados a la basura cada año.


He encontrado esta foto en Digg. Necesito saber de que se trata. ¿Publicidad?. ¿Basurero de la factoría Dreamworks?. ¿Pescaderias Coruñesas?. Inquietante…¿Qué opinas?

EDITO:

Efectivamente se trata de una campaña publicitaria para captar donantes de órganos.

Cliente: «Thai red cross eye bank»
Agencia: Batey Thailand
Director Creativo: Piseth Karnjanaphokin, Krittika Sukpotharom
Director de arte: Vararat Raktanishta
Copywriter: Nanthawat Mankong
retoque Fotográfico: Illusion

La guerra que dan los niños


«la guerra es una masacre entre personas que no se conocen para beneficio de otras que si se conocen pero que no se masacran»

Via reddit